En una jungla de Mondulkiri....

Siendo la provincia más grande, pero menos poblada del país, Mondulkiri es un lugar que se supone completamente distinto del resto de Camboya.

Poblado Phnong

Para llegar contratamos un mini bus, ya que nos indican que en los autobuses grandes no queda más sitio (con el año nuevo chino hay más desplazamientos y los precios suben). El trayecto se hace eterno. Viajamos con los locales, y al igual que ya habíamos visto (que no vivido) en otras ocasiones, en la furgoneta que es para aproximadamente 18/20 personas apretadas, vamos 34!!! (unos cuantos de ellos son niños, pero aún así no entra un sólo alma más)

Tras el largo viaje llegamos a Sen Monorom, lugar que hemos elegido como base para explorar un poco el entorno. Segunda sorpresa, vamos sin alojamiento reservado, y al llegar, nos indican que todo está lleno (de nuevo debido al año nuevo chino). Al fin conseguimos una habitación (por llamarlo algo) a un precio un poco inflado, pero nos sirve.

Sen Monorom no tiene gran cosa. Es un pequeño pueblo, en mitad de ningún sitio. Apenás tienen conexiones a Internet, y las duchas de agua caliente escasean (yo no las vi). Pero es perfecto para explorar la zona.

Contratamos un trekking con elefantes para dos días.

En los alrededores se encuentran muchos poblados de minorías étnicas, como los Phonm. Hace tiempo utilizaban a los elefantes para trabajar en la jungla, pero hoy en día, los utilizan para el turismo. Han aprendido a domarlos y es una fuente de ingresos extra de la que pueden disponer. Según nos contó nuestro guía, un elefante pertenece a 7 u 8 personas, y lo que hacen es turnarselo un mes cada uno.

Así, nos acercamos a uno de los poblados cercanos donde se encuentra nuestro mahout con el elefante que nos transportara por la jungla.

Adentrandonos en la jungla

 Poco a poco nos vamos adentrando en el espesor de la jungla, y sus sonidos empiezan a invadir el ambiente, dejando atrás cualquier tipo de civilizacion. El elefante, con su paso lento, pero decidido, se va abriendo paso a través de la misma, mientras nuestro culos intentan acoplarse a la cesta en la que vamos y al vaivén causado por sus pasos. Paramos a comer en un claro cercano a un río. Algunos de los hombres de aldeas cercanas están aquí. Salen a la jungla a trabajar, a recoger resina de los arboles y a pescar. Uno de ellos trae un panal de miel, que nuestro mahout corta muy contento y que más tarde provoco que saliéramos en estampida. Al cortar el el panal y luego subirse al elefante dejo en este su olor. Así, de repente, cuando ya nos íbamos, vimos que el elefante venia corriendo precedido por el mahout, y seguido de un montón de abejas. Tras varios intentos desesperados por parte de nuestro conductor de deshacerse de ellas, finalmente terminó dándose un chapuzon en el río junto con el elefante para eliminar el olor, mientras mi compañero y el guía quemaban hojas para que con el humo espantara las abejas que andaban revoloteando a nuestro alrededor.

Ya sin estos molestos acompañantes, continuamos la travesía por la jungla hasta llegar al que será nuestro hotel en la jungla. Se trata de una cabaña de madera. En el interior no hay prácticamente nada, mas que cuatro maderas (mal puestas). Esta noche dormiremos en una hamaca.

Ya “alojados” vamos al río que tenemos justo al lado a bañar a los elefantes. La experiencia de estar en el agua con los elefantes, bañarlos y montarte sobre ellos es única. Me encantan estos bichos! Y una vez bañados los animales, nos acercamos a una cascada cercana al campamento para bañarnos nosotros!

El sitio es espectacular. Naturaleza pura. El agua está fría, y hay que andarse con cuidado, porque hay algunos arboles en el agua (que probablemente se habrán desplomado en la estación lluviosa). Sentados en un árbol puesto cual asiento en el agua, frente a la cascada, dejándote invadir por el sonido del agua al caer no tiene precio. 

A las 6 de la noche ya es completamente de noche. Pronto nos vamos a dormir. Las temperaturas bajan considerablemente en este lugar.

Los sonidos de la jungla es la melodía que nos acompaña y la hamaca nos acuna. Por la mañana, la luz del sol invade el espacio. Tras tomar un buen desayuno emprendemos el camino de vuelta. Otras 4 horas de trekking en nuestro elefante hacia el poblado Phnong en donde comenzamos.

Battambang y Kompong Cham

Llegamos a Battambang, una pequeña ciudad ribereña situada a 3 horas de Siem Reap.

Atraídos por uno de sus principales atractivos, “el tren de bambú”, que consiste en una plataforma ultraligera construido de dicho material y propulsado por un pequeño motor. Cuando coinciden dos de los trenes hay que desmontar uno de ellos para que el otro pueda pasar. El recorrido que realiza es de una media hora, hasta un pueblo cercano, donde pudimos dar una vuelta, acompañados por una pequeña lugareña que nos hizo de guía. 

Con nuestro conductor en el tren de bambú

En los alrededores de Battambang visitamos el Phnom Sampeu, una pequeña montaña que subimos a pie y en cuya cumbre se pueden visitar una serie de templos ademas de disfrutar de unas vistas estupendas.

Cercano al lugar se encuentra las cueva de los asesinatos de Phnom Sampeu. Se accede a ella por una escalinata y en la misma hay un Buda tumbado junto a una vitrina donde se encuentran algunos de los huesos y calaveras de victimas de los Khmeres rojos.

Angkor, el legado de un imperio

Llegamos a Siem Reap desde donde queremos visitar los templos conocidos mundialmente de Angkor.

La ciudad está completamente preparada para el turismo. Restaurantes, pubs, hoteles.. la oferta es muy amplia.

 Contratamos un tuk-tuk para ver tres de los templos. Elegimos el pase de un día de 20$. Para nosotros es suficiente. También hay pases para 3 días y para una semana.

Comenzamos la mañana visitando el principal templo, el de Angkor Wat. Construido hace casi 900 años por Suryavarman II, está considerado el mayor edificio religioso del mundo, ademas de ser el único de todos que siempre ha estado activo. Dedicado a la deidad hindú Vishnu, representa el universo espacial en miniatura. La torre central es el monte Meru (una montaña mítica, que es considerada sagrada en varias culturas ), con las cumbres mas bajas a su alrededor, rodeadas por continentes (que serian los patios inferiores) y los océanos (el foso).

Es templo es grandioso. 

Phnom Penh y la historia de los "Khmer rouge"

Llegamos a la capital camboyana a bordo de una lancha rápida. El paso de frontera ha sido más rápido de lo esperado, y tras el pago de 23 dolares tenemos nuestro visado. Ya desde el río, a lo lejos, empezamos a divisar la ciudad y su característica arquitectura khmer. Estamos en Phnom Penh.

Son diversos los templos y pagodas que se pueden visitar en la capital. Entre los más destacados se encuentran la pagoda de Plata y el Palacio Real

También dispone de varios grandes mercados, en los que se puede encontrar prácticamente cualquier cosa que se busque, entre los que se encuentran el Mercado Ruso y el Mercado Central.

Mercado Central

En el centro de la mayor rotonda de la ciudad se alza el monumento de la independencia, en un principio levantado para representar la independencia de Francia, pero ahora también en recuerdo a las victimas del que es conocido como “el genocidio camboyano”.

Vietnam. Datos prácticos

Dejamos atrás otro país, Viet Nam, cuya traducción literal significa “los hombres del sur”.

Tras recorrer el país durante 25 días voy a hacer un pequeño resumen con datos de interés que he podido recopilar.

El itinerario final que hemos realizado ha sido el siguiente:

Hanoi- Isla de Cat Ba- Hue- HoiAn- Nha Trang- Mui Ne- Ho Chi Minh- My Tho- Can Tho- Chau Doc

MONEDA (1€ = 26000 dong)

Alojamiento

Hay opciones para todos los presupuestos. La opción más económica es alojarse en guest house. A estos les siguen los hostales y los mini hoteles (hoteles pequeños que disponen de unas 15 habitaciones) que tienen más o menos los mismos precios, con la diferencia de que en estos últimos tienes algunas de las comodidades de los hoteles como, televisión por cable, nevera, e incluso en algunas ocasiones el desayuno. Y por último se encuentran los hoteles, que en algunas ocasiones no tiene porqué resultar la opción más cara, aunque es lo habitual.

Durante nuestro viaje hemos estado en diversos alojamientos, aunque sobre todo nos hemos alojado en mini hoteles.

El precio medio de una habitación doble con baño privado en un mini hotel ronda entre los 5 y los 8 euros por persona, en zonas más bien céntricas.

Delta del Mekong

Lleno de vida, donde flotan las casas, las plantas e incluso los mercados.

Fuente de vida, es conocido también como “el cuenco de arroz”, por la cantidad de kilos de arroz que se producen a sus orillas y que convierte a Vietnam en el segundo exportador de arroz del mundo, sólo superado por Thailandia. Hablo del río Mekong, en cuyos pueblos ribereños hemos pasado los últimos 5 días.

Mercado de Cai Rang al fondo

Hay varias formas de recorrer el delta, en un tour organizado, o por libre. Aunque la primera opción es bastante más económica, hacerlo por tu cuenta te da una mayor libertad.

Comenzamos en My Tho, pequeña población donde la gran mayoría de los turistas llegan con un tour. Nosotros, vamos por nuestra cuenta. Para explorarla alquilamos una moto. En la misma, además de ver el día a día de la población, fuimos a visitar una granja de serpientes, donde ademas de serpientes, para nuestra sorpresa, había también monos, osos, nutrias, cocodrilos, tortugas....Desde aquí es posible cruzar a Ben Tre, famosa por sus dulces de coco, que está unida por un puente con My Tho. Antes de llegar a ella, hay una isla, la del unicornio, completamente cubierta de vegetación y con una única carretera que la atraviesa. Realmente merece la pena darse una vuelta por ella y disfrutar del entorno rural y selvático que la rodea.

La gente nos mira extrañados en toda esta zona, y, no hablan ingles! Me siento otra vez un poquito como en China. Pero esto demuestra que casi todo el mundo recorre estos pueblos con un tour y se pierde un poco de la más autentica Vietnam.

Ho Chi Minh (Saigón), una ciudad en movimiento

Ho Chi Minh, o como todo el mundo la conoce, Saigon, es una ciudad que avanza hacia el futuro, sin olvidar la historia de la que fue testigo y gran protagonista, la guerra de Vietnam contra estados unidos.

Catedral Notre Dame

Por un lado, la ciudad, aunque mantiene el espíritu del resto de poblaciones vietnamitas, claramente sigue otro desarrollo. Las motos siguen siendo el principal medio de transporte, aunque ya se empiezan a ver mas coches. Fue colonia francesa durante varios años (durante la guerra de indochina) y este hecho ha dejado huella en varios de sus edificios.

En el mercado Ben Thanh, que es uno de los más antiguos de la ciudad, se puede comprar cualquier cosa que se necesite. Desde ropa, calzado.. a comida. Bullicioso, como el resto de los mercados del país, esta muy animado tanto de día como de noche.

La catedral de Notre Dame se encuentra en el barrio gubernamental, y destaca entre el resto de los edificios que la rodean.

Pero si por algo es conocida esta ciudad es por el papel decisivo que jugo durante la guerra contra estados unidos. La guerra de Vietnam enfrentó al norte del país, apoyado por países comunistas como China o Rusia, contra el sur, apoyado por estados unidos. La presión de la sociedad hizo que estados unidos se retirara en 1973, aunque el conflicto no finalizo hasta el año 1975, momento en que la ciudad de Saigón fue tomada por las tropas del norte y que supuso la rendición definitiva de las del sur. Así, en 1976 se unifico el país bajo el mandato comunista del norte, y se cambio el nombre de la ciudad por el de Ho Chi Minh en honor a el primer presidente de la República Democrática de Vietnam.

El museo de los vestigios de la guerra no deja indiferente a nadie. Realmente son impactantes (y muy tristes) las imágenes que se pueden ver allí del transcurso de la guerra, y de las repercusiones que ha tenido y sigue teniendo en la población tanto por los gases tóxicos (como el agente naranja) que se lanzaron durante la misma (y que ha provocado que muchos niñ@s nacieran con defectos y deformaciones) como por las minas que aún quedaban (y quedan) sin detonar. 

Entrada secreta a los túneles

Nha Trang y Mui Ne

Cambiamos el marco cultural de las ciudades en las que hemos estado los últimos días por un destino más playero.

Nos dirigimos a Nha Trang, ciudad costera del sur de Vietnam y destino turístico por excelencia.

Aterrizamos a una temprana hora en la ciudad, nada mas y nada menos que a las 6 de la mañana, cosa que nos permitió ver un amanecer en la playa.

Qué decir del lugar.. da la sensación de que ya no te encuentras en Vietnam. Edificios altos, restaurantes, turistas y más turistas conforman este lugar. Sin embargo, tiene sus encantos escondidos por la ciudad, como es la Pagoda de Long Son que dispone de un Buda sentado gigante, visible desde la ciudad. 

Buda sentado

Para llegar hasta él y recorrer un poco la ciudad alquilamos, por primera vez, una moto. Te da muchísima libertad a la hora de moverte, ademas de ser toda una experiencia y todo un arte con el trafico que hay (menos mal que mi compañero es un artista, porque si la tengo que conducir yo, estamos apañados)

En una de las gasolineras para motos repartidas por la ciudad.

De Hué a Hoi an y cambio de año!

Tras los días de descanso en Cat Ba, 15 horas después y con la espalda un poco dolorida, llegamos a Hue.

Se trata de una ciudad situada en el centro de Vietnam y llena de historia. Capital imperial durante más de 100 años, dispone de una ciudadela que merece la pena visitar. En el centro de la ciudadela se encuentra la Ciudad Prohibida Purpura, la que fue la residencia privada del emperador.

Para recorrer la ciudadela contratamos una especie de carro, que lo iba tirando un señor muy simpático con una bici. Ademas de darnos vueltas por esta zona antigua, nos llevó a un recinto donde tenían tanques, tanto vietnamitas como estadounidenses, de la famosa guerra de Vietnam. Nos preguntamos, para nosotros mismos, cual seria la opinión que tendría el hombre de los americanos respecto a la guerra, y sin preguntarle, lo único que nos dijo al abandonar el lugar fue “american no good”. Solo tres palabras, pero no podía haber sido mas claro.

Tanque vietnamita