Jaisalmer, la ciudad dorada del desierto

Mercado callejero

Casi todo el que llega hasta esta remota población es para realizar un safari por el desierto, pero no fue nuestro caso. Llegamos hasta aquí para admirar la belleza de esta ciudad, cuyo color dorado hace que se funda con el imponente desierto de Thar.

Rompiendo la monotonía del paisaje se encuentran mujeres con sharis y hombres con turbantes de vivos colores, que se muestran encantados de entablar conversación con los turistas, sobre todo los vendedores, que siendo temporada baja tienen mas tiempo disponible de lo normal. Así, tomamos un par de chai (té) con dos vendedores muy simpáticos, y nos compramos algún que otro recuerdo.

La arenisca del desierto flota constantemente en el ambiente y el calor, a estas alturas, ya empieza a apretar.

Uno de los principales reclamos de la ciudad es su fuerte, cuyo interior, aún habitado, alberga la ciudad vieja, se alza cercano a el mercado de Bhatia. También se encuentra el palacio Maharaja Mahal, ademas de varios templos jainistas e hindúes. Perderse por sus callejuelas laberínticas es muy fácil, pero no es muy grande, por lo que se puede recorrer fácilmente a pie, acabando, no se como, siempre en la plaza principal.

El problema es que hay mucha gente que vive en el fuerte (el 25% de la población del casco antiguo), y junto con la gran cantidad de restaurantes y hostales que hay por el turismo, deriva en que poco a poco, debido a todo el de agua que en él utilizan y al mal estado de las cañerías, este se está hundiendo. Además el olor que desprenden las cloacas abiertas se hace bastante difícil de soportar en algunos puntos.

Tras dos días, dejamos Jaisalmer para encaminarnos hacia otra ciudad del desierto. Nos espera otro duro camino hasta llegar a Bikaner.

Jodhpur, la caótica ciudad azul

Jodhpur es también conocida como la ciudad azul, debido a la gran cantidad de casas y construcciones pintadas en este color.

En la ciudad antigua, situada en el interior de la muralla, se encuentra la torre del reloj, que surje en el centro del bullicioso mercado de Sadar.

Fuerte de Meherangarh con la ciudad a sus pies

Sin duda, lo más impresionante de esta ciudad es su fuerte. Meherangarh, construido en lo alto de la montaña, se alza imponente dominando toda la ciudad. Formado por patios en diferentes niveles rodeados por palacios, gracias a la audio guía que se incluye en la entrada, es mucho más fácil imaginar como fue la vida antaño en este lugar. Las vistas desde lo alto no tienen desperdicio, la ciudad antigua a sus pies, seguida por la ciudad nueva, que ha crecido más allá de sus murallas.

Y resaltando sobre el fondo desértico puede observarse el palacio que es una parte actual residencia del marajá y por otro lado hotel de lujo.

Saliendo de la muralla se encuentra lo que parece un gran bazar, tanto la calle principal como todas las callejuelas que se sitúan a uno y otro lado están repletas de tiendas de todo tipo. Es un caos andar por aquí intentando que no te pille la moto o el rickshaw o la vaca que viene, procurando no chocarte con la gente que anda de aquí para allá, y todo esto bajo un calor abrasador y con el pitido de los claxon en tu cabeza sonando todo el rato.

En la linea de las ciudades hindúes de caos organizado, ya, poco a poco, y con más esfuerzo que en resto de los países, me voy acostumbrando. A lo que no me acabo de acostumbrar es a la cantidad de basura que hay por todos lados, veremos si con el tiempo lo consigo.

Udaipur, la ciudad blanca

Vistas de la ciudad

“La ciudad Blanca” o “La Venecia de oriente” son dos de los nombres con los que es conocida Udaipur.

Esta ciudad, que está situada en la provincia de Rajastán, fue la capital del antiguo reino de Mewar. Esta rodeada por varios lagos, siendo el lago Pichola su lago principal. A un lado del mismo se encuentra el ghat Hanuman y al otro el ghat Lal, donde se encuentran la mayor parte de los puntos turísticos de la ciudad.

El palacio del lago, que ocupa por completo una pequeña isla del lago Pichola, era la residencia de verano de los soberanos de Udaipur. Hoy en día es un hotel de lujo.

El palacio de la ciudad, es el más grande del Rajastán, y fue construido por diferentes marajás hasta adquirir el aspecto que tiene hoy en día.

El templo de Jagdishn, construido en estilo indo-ario en el año 1651, se encuentra muy cerca del palacio de la ciudad. Es un templo activo al que acuden gran cantidad de lugareños a rezar.

Hay gran cantidad de tiendas de ropa y de souvenirs, y muchísimos lugareños hablan español!

Es imposible pasear sin repetir cada dos pasos “hello”, “hola” o “namaste”. La gente se muestra muy amable y abierta, y al segundo día de pasear por ella ya te conocen y conoces a la mitad de los dependientes.

Palacio de la ciudad

Como siempre, una de las cosas que más nos gustan es pasear y perdernos por sus calles, mucho más que ver todos y cada uno de los supuestos puntos de interés. Así, llegamos a una tienda en la que compramos una de las artesanías por las que es conocida la ciudad, las miniaturas, y realmente son de mucha mejor calidad que otras que vimos por la zona más turística.

Repleta de palacios, havelis y templos en cada esquina, parece sacada de un cuento oriental, con un aire romántico que hace que parezca que el tiempo aquí se ha detenido hace mucho tiempo.

Mumbai, olores de la India

Ahora entiendo lo que quiere decir esta frase... desde luego, si por el momento hay un sitio que haga honor a la misma es Mumbai, y no precisamente en el buen sentido de la palabra.

La ciudad es sucia por lo general, hay mucha pobreza y más basura. Hay gente viviendo en las aceras y las papeleras no existen, la porquería, de cualquier tipo, se tira al suelo.

El país es duro, y no lo iba a ser menos una de sus ciudades más importantes. Ademas hemos tenido un par de incidentes en el último día, uno con un hindú sobón y otro con un taxista muy pero que muy timador.

Pero esto es India, en un momento te intentan timar y al rato siguiente una amable señora se te acerca para ayudarte a encontrar lo que te haga falta!! Sigamos hablando de la ciudad...

La zona conocida como Colaba es de las mas turísticas de la ciudad.

Aquí se puede ver la imponente puerta de la India, resguardada a un lado por el mar, y por el otro con el majestuoso hotel Taj Mahal Palace.

El lugar esta repleto de restaurantes, y hay un mercado callejero todos los días en el que comprar tanto ropa y calzado como souvernirs a precio de ganga, regateando bien, claro esta.

Churchgate es una de las estaciones de tren principales junto con la estación Chhatrapati Shivaji, también conocida como la estación de la victoria. Esta ultima es la estación mas concurrida de Asia, y su edificio es imponente.

El paseo que discurre junto al mar se llena de gente al atardecer. El sol se va ocultando lentamente al final de la ciudad, donde poco a poco va cayendo la noche. Poco antes de este momento gran cantidad de hindúes se echan a las carreteras (las menos concurridas, eso si), para jugar al deporte nacional, el cricket.

Y teniendo en cuenta que el 55% de la población vive en chabolas, no nos queríamos ir sin ver un poco la realidad del país, así que contratamos un tour al barrio de chabolas de Dharavi, más conocido como el slum. (un poco más conocido internacionalmente por la película de Slumdog millionare). Este barrio no sólo es el más grande de Mumbai de este tipo, si no que también de Asia.

Un guía nos acompaño a la zona. Llegamos en unos 20 minutos en tren desde la estación de Churchgate. En el barrio, que es muy amplio, hay tanto casas como diferentes tipos de fabrica, de hecho, un dato interesante es que se cree que la facturación anual de los negocios de esta zona alcanza los 650 millones de dolares.

Hampi, vestigios del pasado

Situado en el estado de Karnataka, el centro de la nueva Hampi, Hampi Bazaar, se ubica junto a las ruinas del centro sagrado, pertenecientes a la antigua ciudad de Vijayanagar. Esta ciudad fue uno de los mayores imperios hindúes de la historia india.

Templo Virukpasa

El templo Virukpasa, templo principal del centro sagrado y uno de los más antiguos de la ciudad, se puede observar desde cualquier punto de Hampi Bazaar. Al lado de este se encuentra el pequeño monte Hemakuta, salpicado de otros templos más pequeños.

El templo Vittala, a 2 km de distancia, es el más importante de todas las ruinas y uno de los que mejor se ha conservado hasta hoy en día.

El otro punto principal de las ruinas se ubican a 2 km del centro sagrado, y es conocido como el templo real. Sus templos principales a destacar son el Lotus Mahal y los establos de los elefantes.

Templo Vittala

Los habitantes de Hampi viven principalmente del turismo que llega hasta aquí atraído por sus ruinas, por lo que la zona esta repleta de pequeñas guesthouse, restaurantes y tiendas. Con un aire a pueblo, las vacas campan a sus anchas por todos lados, no hay aceras y siempre acabamos con los pies completamente negros.

Podría hablaros de cada uno de sus templos, pero todo esto lo podéis encontrar en la wikipedia.

El encanto de este lugar radica en sus calles, en su gente. Perderse por sus ruinas, relajarse tomando un batido en uno de sus muchos restaurantes situados en los tejados de las guesthouse haciendo que el tiempo pase casi sin apenas darte cuenta, deleitarse con el paisaje que lo rodea, enormes rocas de granito, el pequeño ghat junto al río.. son algunos de los pasatiempos que aquí se pueden disfrutar.

El pueblo en sí no podría definirse como bonito, ni siquiera sabría como definirlo, pero sin duda tiene ese encanto especial que hace que te apetezca quedarte más de lo previsto.

Goa

Dona Paula se encuentra a tan sólo 7 km de Panjim, la capital del estado de Goa. El pueblo no tiene nada. Está envuelto por una atmósfera que le da un aire de estar abandonado. Los hoteles llenos de polvo y medio destartalados, las barcas de pasajeros situadas a los lados de los caminos que llevan siglos sin usarse.. .ademas por todos lados hay cuervos.

Llegamos hasta aquí sobre todo seducidos por la idea de alquilar un apartamento donde poder cocinar, aprovechando sobre todo el cumpleaños de Javi, mi compañero.

Tanto en Dona Paula como en Panjim no hay un supermercado en condiciones como nosotros lo conocemos, tuvimos que comprar todos los ingredientes para nuestras “comidas españolas” repartidos entre mercados, puestos callejeros y pequeñas tiendas que fuimos encontrando por el camino (que lo suyo nos costo, pero mereció la pena)

Aún así, esta localidad es un buen punto de partida para visitar los alrededores.

Tanto en Panjim, como en toda la provincia, es posible apreciar la influencia portuguesa que sufrió la zona cuando fue colonia de la misma. Aquí hay más iglesias y cruces que templos, y las imágenes de Shiva en algunas ocasiones aparecen mezcladas con las de la iglesia.

La iglesia de la Inmaculada Concepción en la principal de Panjim, y es de un blanco tan brillante que reluce desde lo lejos. Ademas de esta iglesia, el principal atractivo de la ciudad es perderse por sus calles.

Old Goa, a tan sólo 7 km de Panjim es conocida sobre todo por sus catedrales e iglesias, que se encuentran entre las mas grandes de Asia.

Entre ellas destacan la Catedral de la Sé y la Basílica del Bom Jesús.

Para moverse entre ciudades lo mejor es emplear el transporte público, que tiene horarios bastante frecuentes y el precio no supera las 10 rupias (unos 20 céntimos de euro). Eso sí, los autobuses parece que se vayan a partir en cualquier bache.

Dejamos la provincia de Goa para acercarnos a la de Karnataka, donde exploraremos las ruinas de la ciudad de Vijayanagar.

Bangalore, primeras pinceladas de India

Mercado de las flore

Hasta tres retrasos en el vuelo Bali- Yakarta, por lo que llegamos 6 horas tarde a nuestro destino, pero nos da igual. Aquí o allí tenemos en total 14 horas de espera. Nuestro segundo vuelo, con destino Kuala Lumpur, no parte hasta las 6 de la mañana. Un café, un sueñecito, una partida al parchís... las horas pasan lentamente. Despegamos, esta vez sin demora. Coger de nuevo la mochila, cargarla al hombro y espera. De nuevo espera. Espera hasta que la taquilla de facturación habrá para poder librarnos de una de las cargas. Otro café. Facturamos de nuevo la maleta. Y ultima espera. Al fin embarcamos en el ultimo, el tercer, avión que tomamos en las ultimas 30 horas, en las que, por cierto, apenas hemos dormido. Ultimo avión que nos dejara en tan esperado destino, Bangalore, India.

Llegamos agotados y con el tercer cambio horario que tenemos en el día, retrasamos nuestros relojes unas horas. Logramos tomar el autobús que nos lleva al centro de la ciudad, y desde allí el rickshaw que nos deja en nuestro hotel.

Es tarde, casi las 8 de la tarde (para nuestro cuerpo más de las once). Cena y a descansar que lo necesitamos.

Más frescos al día siguiente salimos a ver la ciudad. Tenemos el mismo sentimiento que hemos tenido en todos los países los primeros días, estamos desorientados. Sabemos que forma parte del proceso hasta que nos empezamos a sentir “cómodos”.

Tomamos un rickshaw hacia uno de los puntos mas conocidos de la ciudad, el mercado Krishnarajendra. Es una locura. Está todo lleno de comercios y de gente y vacas que, de ven en cuando, obstaculizan el trafico. El mercado de las flores, que se encuentra al lado, es una de las imágenes mas bonitas que se pueden tener de Bangalore. El colorido inunda todo el recinto.

Otro punto interesante es el Jardín Botánico Lalbagh, donde se puede escapar del caos de la ciudad y perderse caminando en sus senderos.

Empiezo a tener las primeras sensaciones del país. Está todo bastante sucio, hay pobreza, el trafico es un caos (no hacen más que pitar) y sobre todo los hindúes me parecen muy serios. Pero esto es solo el principio, una pequeñísima toma de contacto con el país, veamos que más nos depara India...

Indonesia. Datos prácticos

Disponíamos de tan sólo 18 días para visitar este país debido a los vuelos que ya teníamos comprados, por lo que nuestro itinerario final quedo de esta forma:

Yakarta- Bandung- Yogyakarta- Cemoro- Senggigi- Ubud- Kuta

1 Euro= 12000 Rupias Indonesias

Precios medios:

Agua: 3000

Comida: 20000-40000

Refresco: 7000

Tabaco: 12000

Lavandería: desde 2500-5000 por kilo

Alquiler moto: 40000 rupias

Transporte:
Lo más habitual (y que resulta bastante económico) para moverse entre ciudades en la islas es viajar en shuttle bus (pequeñas furgonetas). El ferry para cruzar de Bali a Lombok es muy económico, 36000 rupias, pero el trayecto largo, entre 4-5 horas. La otra opción es tomar una lancha rápida, que si bien tarda mucho menos, es mucho más cara 300000 rupias.

Los precios de los transportes que hemos tomado han sido los siguientes:

Yakarta- Bandung: 60000

Bandung- Yogya: 1200000 (tren)

Yogya- Denpasar: 160000

Denpasar- Senggigi: 150000

Senggigi- Ubud: 125000

Ubud- Kuta: 50000

Alojamiento:

En mi opinión, los alojamientos “cutres” son caros y los decentes y buenos son muy caros. Lógicamente los alojamientos “cutres” no van a arruinar el bolsillo de nadie. Pero en comparación con otros países en los que hemos estado, así es. Por entre 8-10 euros por persona duermes en algo aceptable, cuando en China por ese precio encontrabas hostales equiparables (e incluso mejores) que muchos hoteles. Este tipo de alojamiento “barato” que hemos encontrado aquí, en Camboya tenia un precio de 3-4 euros por persona (para que os hagáis una idea).

Nuestro presupuesto a subido un poco en los alojamientos de este país, por lo que todos tienen una media de 7-8, son recomendables cualquiera de ellos:

Yakarta. Magnolia Hotel

Bandung. Nine hotel

Yogya. Kampoeng Djawa

Senggigi (Lombok). Holiday Resort

Ubud. Dewa Bungalows

Kuta. Matahari Guesthouse

Hasta aquí los pocos datos prácticos que he podido recopilar.

Nos vemos en India!

Días de relax en Lombok y Bali

Es una isla prácticamente cubierta por bosques de palmeras repletas de cocos. Verde, muy verde, y no tan masificada turisticamente como Bali. Lombok pertenece al grupo de islas denominadas Nusa Tenggara, que se extienden desde Bali hasta casi el norte de Australia.

Elegimos Senggigi para pasar unos días de relax. Varias playas bordean por la costa a esta población pequeña que vive básicamente del turismo.

Gili Meno

Nos acercamos un día hasta las islas Gili, situadas a tan sólo 1 hora en barca de Senggigi.

Tres islotes, Gili Trawangan, Gili Meno y Gili Air, de mayor a menor tamaño respectivamente, emergen del mar de Bali. Son conocidas por tener unas de las playas mas bonitas de la zona, ademas de por sus claras aguas y ambiente relajado. Sin duda, al visitarlas no decepcionan. Playas de arena blanca resguardadas por cocoteros y aguas de color turquesa que no tienen nada que envidiar a las famosas playas de Thailandia. Pasamos un día relajado visitando dos de ellas y realizando snorkel en varios puntos. Coral rojo y azul y gran cantidad de vida submarina aguardan a solo unos metros de la costa. También hay zonas donde suelen avistarse tortugas, y aunque lo intentamos, no tuvimos la suerte de ver ninguna.

Suerte que fue un día muy relajado, porque la travesía de vuelta fue bastante ajetreada. El regreso comenzó bien, pero el mar estaba un poco revuelto. Al principio esto solo provocaba que la barca se moviese un poquito más de la cuenta. Pero la cosa fue a peor y había bastante oleaje constante. Varias olas nos “tragaron” literalmente, entro agua en la barca, el suelo (de tablas de madera) se levantaba cada vez que una ola nos atravesaba... yo lo pasé bastante mal (para que engañarnos), pero llegamos sanos y salvos (eso si, calados hasta los huesos) y mi compañero se lo pasó como un enano (menos mal que uno de los dos lo disfruto)