Camboya. Datos prácticos

18 días después y con unas cuantas aventuras más, abandonamos Camboya.

Os dejo una serie de datos prácticos que he podido ir recopilando a lo largo del viaje.

Tras cambiar de opinión y de itinerario unas cuantas veces, nuestro recorrido final ha quedado de la siguiente forma:

Phnom Penh- Siem Reap- Battambang- Kompog Cham- Sen Monorom- Kratie- Ban Lung

MONEDA (1€ = 5000 rieles)

(1$= 4000 rieles)

Aunque la moneda Camboyana es el riel, en la gran mayoría de los lugares aceptan dolares (y de hecho casi todo el mundo paga en dolares). Los rieles se suelen utilizar sobre todo para compras pequeñas. Ademas es muy habitual pagar en dolares y que te den las vueltas en rieles (o en dolares y rieles, parece un poco lioso, pero es muy fácil habituarse)

Alojamiento

Los hoteles, las guesthouse y pensiones abundan en casi todas las ciudades. El precio de una habitacion doble, con baño y aire acondicionado ronda los 15 dolares, quedándose en la mitad si se opta por ventilador.

Ratanakiri

Ban Lung

 Despues de pasar un par de días en Kratie para poder ver los delfines del Irawadi o del río Mekong, nos fuimos a Ratanakiri,  una remota provincia cercana a la frontera laosiana y a la que hace sólo unos años era muy difícil el acceso durante la estación de lluvias.

Su capital es Ban Lung, lugar en el que nos encontramos ahora mismo.

La ciudad es pequeña y tranquila. Y tiene un no se que que me encanta.

Lo mejor para explorar la zona es alquilar una moto. En 10 km a la redonda del pueblo es posible visitar 3 cascadas.

La de Ka Tieng, la más alejada de las tres con unos 10 metros de altura. Es posible caminar por detrás de ella. Además pudimos disfrutar de ella para nosotros solos, algo que le añade un encanto especial.

Cercana a esta se encuentra la de Kinchaan, algo más pequeña, pero no por ello menos hermosa.

A las dos es posible acceder mediante una carretera un tanto irregular. Cada vez que pasa un coche una espesa nube de polvo se levanta, restando visibilidad y dejándote lleno de una capa rojiza. Dicen que es recomendable realizar la ruta con un lugareño porque es complicado encontrarlas, pero nosotros por nuestra cuenta no tuvimos demasiados problemas.

Ka Tieng

En una jungla de Mondulkiri....

Siendo la provincia más grande, pero menos poblada del país, Mondulkiri es un lugar que se supone completamente distinto del resto de Camboya.

Poblado Phnong

Para llegar contratamos un mini bus, ya que nos indican que en los autobuses grandes no queda más sitio (con el año nuevo chino hay más desplazamientos y los precios suben). El trayecto se hace eterno. Viajamos con los locales, y al igual que ya habíamos visto (que no vivido) en otras ocasiones, en la furgoneta que es para aproximadamente 18/20 personas apretadas, vamos 34!!! (unos cuantos de ellos son niños, pero aún así no entra un sólo alma más)

Tras el largo viaje llegamos a Sen Monorom, lugar que hemos elegido como base para explorar un poco el entorno. Segunda sorpresa, vamos sin alojamiento reservado, y al llegar, nos indican que todo está lleno (de nuevo debido al año nuevo chino). Al fin conseguimos una habitación (por llamarlo algo) a un precio un poco inflado, pero nos sirve.

Sen Monorom no tiene gran cosa. Es un pequeño pueblo, en mitad de ningún sitio. Apenás tienen conexiones a Internet, y las duchas de agua caliente escasean (yo no las vi). Pero es perfecto para explorar la zona.

Contratamos un trekking con elefantes para dos días.

En los alrededores se encuentran muchos poblados de minorías étnicas, como los Phonm. Hace tiempo utilizaban a los elefantes para trabajar en la jungla, pero hoy en día, los utilizan para el turismo. Han aprendido a domarlos y es una fuente de ingresos extra de la que pueden disponer. Según nos contó nuestro guía, un elefante pertenece a 7 u 8 personas, y lo que hacen es turnarselo un mes cada uno.

Así, nos acercamos a uno de los poblados cercanos donde se encuentra nuestro mahout con el elefante que nos transportara por la jungla.

Adentrandonos en la jungla

 Poco a poco nos vamos adentrando en el espesor de la jungla, y sus sonidos empiezan a invadir el ambiente, dejando atrás cualquier tipo de civilizacion. El elefante, con su paso lento, pero decidido, se va abriendo paso a través de la misma, mientras nuestro culos intentan acoplarse a la cesta en la que vamos y al vaivén causado por sus pasos. Paramos a comer en un claro cercano a un río. Algunos de los hombres de aldeas cercanas están aquí. Salen a la jungla a trabajar, a recoger resina de los arboles y a pescar. Uno de ellos trae un panal de miel, que nuestro mahout corta muy contento y que más tarde provoco que saliéramos en estampida. Al cortar el el panal y luego subirse al elefante dejo en este su olor. Así, de repente, cuando ya nos íbamos, vimos que el elefante venia corriendo precedido por el mahout, y seguido de un montón de abejas. Tras varios intentos desesperados por parte de nuestro conductor de deshacerse de ellas, finalmente terminó dándose un chapuzon en el río junto con el elefante para eliminar el olor, mientras mi compañero y el guía quemaban hojas para que con el humo espantara las abejas que andaban revoloteando a nuestro alrededor.

Ya sin estos molestos acompañantes, continuamos la travesía por la jungla hasta llegar al que será nuestro hotel en la jungla. Se trata de una cabaña de madera. En el interior no hay prácticamente nada, mas que cuatro maderas (mal puestas). Esta noche dormiremos en una hamaca.

Ya “alojados” vamos al río que tenemos justo al lado a bañar a los elefantes. La experiencia de estar en el agua con los elefantes, bañarlos y montarte sobre ellos es única. Me encantan estos bichos! Y una vez bañados los animales, nos acercamos a una cascada cercana al campamento para bañarnos nosotros!

El sitio es espectacular. Naturaleza pura. El agua está fría, y hay que andarse con cuidado, porque hay algunos arboles en el agua (que probablemente se habrán desplomado en la estación lluviosa). Sentados en un árbol puesto cual asiento en el agua, frente a la cascada, dejándote invadir por el sonido del agua al caer no tiene precio. 

A las 6 de la noche ya es completamente de noche. Pronto nos vamos a dormir. Las temperaturas bajan considerablemente en este lugar.

Los sonidos de la jungla es la melodía que nos acompaña y la hamaca nos acuna. Por la mañana, la luz del sol invade el espacio. Tras tomar un buen desayuno emprendemos el camino de vuelta. Otras 4 horas de trekking en nuestro elefante hacia el poblado Phnong en donde comenzamos.

Battambang y Kompong Cham

Llegamos a Battambang, una pequeña ciudad ribereña situada a 3 horas de Siem Reap.

Atraídos por uno de sus principales atractivos, “el tren de bambú”, que consiste en una plataforma ultraligera construido de dicho material y propulsado por un pequeño motor. Cuando coinciden dos de los trenes hay que desmontar uno de ellos para que el otro pueda pasar. El recorrido que realiza es de una media hora, hasta un pueblo cercano, donde pudimos dar una vuelta, acompañados por una pequeña lugareña que nos hizo de guía. 

Con nuestro conductor en el tren de bambú

En los alrededores de Battambang visitamos el Phnom Sampeu, una pequeña montaña que subimos a pie y en cuya cumbre se pueden visitar una serie de templos ademas de disfrutar de unas vistas estupendas.

Cercano al lugar se encuentra las cueva de los asesinatos de Phnom Sampeu. Se accede a ella por una escalinata y en la misma hay un Buda tumbado junto a una vitrina donde se encuentran algunos de los huesos y calaveras de victimas de los Khmeres rojos.

Angkor, el legado de un imperio

Llegamos a Siem Reap desde donde queremos visitar los templos conocidos mundialmente de Angkor.

La ciudad está completamente preparada para el turismo. Restaurantes, pubs, hoteles.. la oferta es muy amplia.

 Contratamos un tuk-tuk para ver tres de los templos. Elegimos el pase de un día de 20$. Para nosotros es suficiente. También hay pases para 3 días y para una semana.

Comenzamos la mañana visitando el principal templo, el de Angkor Wat. Construido hace casi 900 años por Suryavarman II, está considerado el mayor edificio religioso del mundo, ademas de ser el único de todos que siempre ha estado activo. Dedicado a la deidad hindú Vishnu, representa el universo espacial en miniatura. La torre central es el monte Meru (una montaña mítica, que es considerada sagrada en varias culturas ), con las cumbres mas bajas a su alrededor, rodeadas por continentes (que serian los patios inferiores) y los océanos (el foso).

Es templo es grandioso. 

Phnom Penh y la historia de los "Khmer rouge"

Llegamos a la capital camboyana a bordo de una lancha rápida. El paso de frontera ha sido más rápido de lo esperado, y tras el pago de 23 dolares tenemos nuestro visado. Ya desde el río, a lo lejos, empezamos a divisar la ciudad y su característica arquitectura khmer. Estamos en Phnom Penh.

Son diversos los templos y pagodas que se pueden visitar en la capital. Entre los más destacados se encuentran la pagoda de Plata y el Palacio Real

También dispone de varios grandes mercados, en los que se puede encontrar prácticamente cualquier cosa que se busque, entre los que se encuentran el Mercado Ruso y el Mercado Central.

Mercado Central

En el centro de la mayor rotonda de la ciudad se alza el monumento de la independencia, en un principio levantado para representar la independencia de Francia, pero ahora también en recuerdo a las victimas del que es conocido como “el genocidio camboyano”.

Delta del Mekong

Lleno de vida, donde flotan las casas, las plantas e incluso los mercados.

Fuente de vida, es conocido también como “el cuenco de arroz”, por la cantidad de kilos de arroz que se producen a sus orillas y que convierte a Vietnam en el segundo exportador de arroz del mundo, sólo superado por Thailandia. Hablo del río Mekong, en cuyos pueblos ribereños hemos pasado los últimos 5 días.

Mercado de Cai Rang al fondo

Hay varias formas de recorrer el delta, en un tour organizado, o por libre. Aunque la primera opción es bastante más económica, hacerlo por tu cuenta te da una mayor libertad.

Comenzamos en My Tho, pequeña población donde la gran mayoría de los turistas llegan con un tour. Nosotros, vamos por nuestra cuenta. Para explorarla alquilamos una moto. En la misma, además de ver el día a día de la población, fuimos a visitar una granja de serpientes, donde ademas de serpientes, para nuestra sorpresa, había también monos, osos, nutrias, cocodrilos, tortugas....Desde aquí es posible cruzar a Ben Tre, famosa por sus dulces de coco, que está unida por un puente con My Tho. Antes de llegar a ella, hay una isla, la del unicornio, completamente cubierta de vegetación y con una única carretera que la atraviesa. Realmente merece la pena darse una vuelta por ella y disfrutar del entorno rural y selvático que la rodea.

La gente nos mira extrañados en toda esta zona, y, no hablan ingles! Me siento otra vez un poquito como en China. Pero esto demuestra que casi todo el mundo recorre estos pueblos con un tour y se pierde un poco de la más autentica Vietnam.