Pokhara, un pueblo entre montañas

Tras un largo viaje en autobús, llegamos a Pokhara. Nuestra sorpresa, nada más llegar y situarnos en el hotel, es que ha salido grupo para hacer el tour a Tibet. Dos chicas españolas estaban buscando gente, así que, ya está claro, nos vamos!!! Pero esto implica que nos necesitan en Kathmandu, ya que para tramitar los permisos y el visado tienen que tener nuestro pasaporte original.

Así que, nos vemos obligados (de muy buena gana) a acortar nuestra estancia aquí.

Apenas hemos estado un día y medio, por lo que no hemos podido admirar toda la belleza que esconde este pueblito situado entre montañas.

Únicamente nos hemos dedicado a pasear por el mismo, pero las opciones son inmensas. Mucha gente llega hasta aquí para hacer un trekking a los Annapurna. Otra de las opciones es hacer parapente, rafting... pero lo que sin duda no cuesta nada y esta a dos pasos, son los paisajes que rodean Pokhara.

Parque nacional de Chitwan

Pronto, muy pronto, tomamos el autobús que nos lleva dirección al parque nacional de Chitwan, situado en la zona sur de Nepal, pero que antes nos dejara en un punto a orillas del río Trisuli.

Paramos aquí a realizar rafting. Fueron más de dos horas, río abajo, remando, pasando varios rápidos bastante movidos, y refrescandos (bueno, mas bien congelándonos) en sus aguas. Dejarte llevar por la corriente, una vez vuelves a sentirte el pulso tras el impacto inicial con el agua helada procedente del Himalaya, en un entorno como este, es inolvidable. Rodeados de montañas, con puentes de madera, teleféricos que se pierden en las alturas, niños bañándose, y casi en un completo silencio, únicamente interrumpido por los sonidos del agua, es algo que necesitaba.

Desde la carretera (río Trisula)

Terminado el rafting, y tras la comida, tomamos un bus local a Chitwan. Nos recogen en la estación de autobuses para llevarnos al resort, que se sitúa justo en la afueras del parque nacional.

Kathmandu, primera parte

Me encanta Kathmandu!! No sé si en otra situación me gustaría tanto, si es que ya necesitaba un cambio de registro o que India es más dura de lo que pensaba y acaba agotando tanto física como psicológicamente. Tal vez la incertidumbre de si podríamos ver bien Nepal o no también me hacen que lo aprecie más. Después de que es más que probable que no podemos llegar a Tibet debido al nuevo y repentino cambio de normativa del gobierno chino, sólo nos faltaba que esto también se estropeara!

Estupa

El barrio de Thamel es perfecto. Lleno de restaurantes, tiendas, supermercados!!!, perdonad que me emocione, pero es que hace mucho que no veía uno en condiciones. Tampoco te atosigan tanto por la calle como en India, y no te miran tan descaradamente (y cuidado, que con todo esto no quiero decir que no me guste India).

El primer día, tras descansar, nos dedicamos a recorrer estas calles, a mirar tiendecillas, y a recorrernos gran parte de las agencias de por aquí intentando buscar solución a Tibet. El problema es que ahora, para poder entrar se necesita un grupo mínimo de 6 personas de la misma nacionalidad (antes eran 2). Así, dejamos nuestro contacto en muchas agencias con la esperanza de que algún español aparezca preguntado (en más de una nos han indicado que con 4 personas podemos entrar). Aun no hemos tenido suerte, seguiremos cruzando los dedos.

Hay muchos puntos interesante y que nos apetecen ver aquí.

Tomamos un taxi a la zona budista de Bodnath. Aquí se sitúa una de las estupas esféricas más grande del mundo.

Sus alrededores están llenos de tiendas, muchas de ellas con artículos tibetanos, ademas de restaurantes. Tras comer, nos dirigimos andado hacia la plaza Durbar. De camino pasamos por gran cantidad de calles. Hay mucha gente, y templos, más o menos grandes, cada dos pasos. También, sin quererlo, pasamos por el Kumari Ghar, donde vive la diosa viviente Kumari. 

La diosa, es una niña, seleccionada de una casta llamada Shakya, que se cree que es la reencarnación de la diosa Teleju. Así, es venerada en este palacio, en el que vive, hasta que le baja la menstruación. En ese momento vuelve a su vida como una niña normal, para seleccionar a otra.

En la plaza Durbar

Como decía, nos dirigíamos a la plaza Durbar, que es una plaza imperial llena de arquitectura newarí muy bien conservada, con un museo en su centro que no merece la pena (pero entra con la entrada, así que siempre se puede entrar a echar un ojo)

Bajamos hacia la selva de Chitwan. Sólo hemos pasado dos días aquí, pero sabemos que vamos a volver! Así que... continuara

Entrada a Nepal

Dejamos la habitación de nuestro hotel de Darjeeling muy temprano, a eso de las 7 de la mañana. Nos espera un largo camino para llegar al que queremos sea nuestro próximo destino Kathmandu, capital de Nepal.

Días atrás, y mas de pura casualidad que por otro motivo, me tope navegando por internet con alguna noticia que hablaba de manifestaciones y huelgas generales en Nepal, de hecho, había una convocada para el mismo día en que viajábamos. En varios foros, españoles hablaba de la situación, y confiando que en lo que ponía, que seguro que no seria para tanto y que habría al menos autobuses turísticos, nos aventuramos a la carretera.

Un jeep, 3 horas más tarde, y ya empezando prontito, con el culo destrozado de los baches, nos dejo en Siliguri. Aquí nos dirigimos inmediatamente a un stand de jeeps compartidos que hay para ir a la frontera. Cuando llegamos, ademas de regatear un poco el precio para ir, los taxistas nos empezaron a decir que si las carreteras estaban completamente cortadas, que no había autobuses..... tras dudarlo un poco, decidimos verlo por nosotros mismos (seguro que no era para tanto, nos decíamos).

No llegaba nadie más con quien compartir un jeep o un coche, así que impacientes por llegar y ver que sucedía, emprendimos el camino en un taxi hasta allí.

Llegamos, la salida de India fue muy sencilla, un sellito y listo (ningún aviso de emergencia, ninguna mención a la huelga, bien!. Acabado esto, hay que cruzar un puente que te lleva a Kakarbhitta, la ciudad nepali fronteriza. El taxista no deja allí, y contentos (teníamos muchas ganas de ver Nepal) nos dirigimos a la oficina de inmigración. La primera frase que nos suelta el policía en cuestión es “que hacéis aquí, no os habéis enterado de lo que está pasando”. Nos dice que no hay manera de llegar por tierra a Kathmandu, que las carreteras están completamente cerradas y que no saben cuanto puede durar esa situación, al menos 5 días, puede que más. Nos sugirió volver a India, pero claro, acabábamos de salir, y aunque nuestra visa es de doble entrada, tenemos que esperar dos meses para poder volver a entrar. Segunda opción, entrar y esperar en Kakarbhitta a que se normalice la situación. No nos hace mucha gracia, pero volver a India... nos dan la tercer opción y es tomar un vuelo (que a lo mejor podemos comprar en una agencia dentro).

Tras pensarlo un poco, decidimos entrar y ver que hacer. Cuando entramos un chico se nos acerca y nos cuenta un poco la situación, y tras explicarle lo que queremos hacer, nos lleva hasta la uncia agencia abierta en el pueblo (únicamente hay una agencia y un restaurante abierto).

India. Datos prácticos

Llegamos un 4 de abril y la dejamos el 22 de mayo. Han sido muchos días para disfrutar de este increíble país.

ITINERARIO

Bangalore- Dona Paula (Goa)- Hampi- Mumbai- Udaipur- Jodhpur- Jaisalmer- Bikaner- Amritsar- Mcleond Ganj- Delhi- Pushkar- Jaipur- Agra- Varanasi- Darjeeling

1 Euro = 68 Rupias

ALOJAMIENTO

Hay gran variedad de alojamientos, desde hoteles de precios muy dispares hasta guesthouse. En la gran mayoría de las ocasiones nos hemos alojado en guesthouse u hoteles de precio medio. A continuación voy a indicar los alojamientos en los que hemos estado con la nota, que, según mi opinión personal, merecen en relación a la calidad precio, ubicación... Indicar que, sobre todo en los guesthouse, disponen de habitaciones de precios muy diferentes, y, como es lógico, las de mayor importe son bastante mejores. El precio medio por habitación es de entre 5- 14 dependiendo de la habitación. Las más baratas sólo con ventilador y a veces sin agua caliente. Las más caras (unos 14 euros) en la gran mayoría de las ocasiones disponen de aire acondicionado y tv por cable. En temporada baja, se pueden conseguir grandes descuentos en hoteles de precio alto.

Panorama guesthouse

Bangalore. Silver Square. 6

Dona Paula. Casa Amarilla apartments. 6

Mumbai. Welcome Hotel. 5

Udaipur. Panorama guesthouse. 8

Jodhpur. Yogi´s guesthouse. 8

Pushkar. Om. 6

Jaisalmer. Roop Mahal. 6

Bikaner. Hotel Harasar Haveli. 8

Amritsar. Prem paradise. 9

Mcleond Ganj. Mount View. 7

Delhi. Smile inn. 7

Jaipur. Pearl Palace. 8

Agra. Sidharta. 6

Varanasi. Rahul GH. 6

Darjeeling. Belleviu hotel y Shangri-la regency. 9

Entre las montañas en Darjeeling

Huimos de los 44 grados de Varanasi, para refugiarnos en las frescas temperaturas de las verdes montañas. 16 horas de tren y 3 de jeep más tarde... llegamos a Darjeeling.

Llegamos en temporada alta y nos costo muchísimo encontrar alojamiento. Parece ser que es un lugar muy popular entre los hindúes (que como nosotros escapan del calor).

Nehru Road (The Mall)

Esta población, que está situada a 2134 metros de altitud, es principalmente conocida por la cantidad de plantaciones de té que hay en los alrededores. El 25% del té de India se produce aquí, con algunas de las mejores variedades del mundo.

Otro de los grandes atractivos de lugar son las vistas de las que se pueden disfrutar. El monte más alto de India, y el tercero más alto del mundo, el Khangchendzonga, se puede ver desde aquí, si el día lo permite claro... y por desgracia la niebla no nos dejó verlo.

Ademas de visitar el zoo, junto con el instituto de montañismo del Himalaya (donde se encuentra el interesante museo del Everest) y el templo de Bhutia Busty Gompa (lo más atractivo es que tiene el Khangchendzonga de fondo), paseamos por la zona de la colina del observatorio. En este camino hay varios observadores en los que descansar, ver las vistas y respirar aire fresco. En lo alto de la colina hay un templo, que fue el que más me gusto. Sagrado tanto para budistas como para hindúes, está completamente plagado de banderas de oración budistas, que le dan un colorido y un toque precioso. Mientras paseas por él no se paran de escuchar las campanas que tocan los devotos al entrar en el recinto.

Templo de la colina del observatorio

La zona principal del pueblo se encuentra en lo alto de la colina, junto a la plaza Chowrasta. Toda la calle que conduce hasta allí está llena de puestos de ropa y otros artículos, y de mucha, mucha gente.

Yo me esperaba algo como Dharamsala, un pueblecito pequeñito con dos o tres calles, pero no es así. Para estar a tanta altitud es una ciudad bastante grande, con más de 100.000 habitantes, y en mi opinión, carece del encanto de Dharamsala (las comparaciones siempre son odiosas), aún así nos ha venido bien para descansar, sobre todo del calor, antes de emprender el largo viaje que nos tenia que dejar en Kathmandu! Y para comer ternera!! (esperemos que realmente fuese ternera...)

Espiritualidad en Varanasi

Varanasi, antiguamente conocida como Benarés, es la ciudad hindú mas sagrada de India y una de las ciudades más antiguas del mundo.

Miles de peregrinos llegan aquí para liberarse de sus pecados en el Ganges o para incinerar a sus familiares. También llegan muchos moribundos, con la esperanza del salvarse del ciclo de reencarnaciones, de las cuales, en teoría, aquí te libras.

Dasaswamedh Ghat desde el río

82 ghats bajan hasta las aguas del río Ganges, que baña toda la ciudad. Una gran parte de la vida de esta ciudad discurre a orillas del río. Y es posible pasarse toda una tarde mirando, casi sin darte cuenta del tiempo, a la gente que aquí se congrega para una u otra actividad.

Es posible observar a grupos de hindúes jugando al cricket, señoras lavando la ropa junto a hombres que llevan a sus búfalos al río para limpiarlos, niños nadando, perros ladrando, cabras buscando algo de comida o peregrinos zambulléndose en el agua con la esperanza de que en cada inmersión se evapore alguno de sus pecados. Pequeños puestos de chai, hombres pescando o simplemente lugareños sentados como tú, observando. Es casi imposible sentarse en uno de estos ghat durante más de 5 minutos sin que algún hindú curioso se te acerque a darte conversación.

Pero, sin duda, lo que mas impacta, es ver como la vida y la muerte se funden. Mientras un padre realiza el correspondiente ritual antes de incinerar a la vista de todos el cadáver de su hija, al lado un grupo de niños ríen, mientras chapotean y se refrescan en el río.

En el Dasaswamedh Ghat, todas las tardes, a las 7, realizan una ceremonia muy colorida y concurrida. Desde la calle que sale de este ghat se accede al casco antiguo, lleno de callejuelas llenas de tiendas por las que es muy fácil perderse. Aunque bastante caótica, la ciudad tiene un encanto especial, tal vez debido a la espiritualidad que se respira en el ambiente.

Taj Mahal

Monumento al amor más famoso del mundo. No puedo hablar de otro, si no del Taj Mahal.

Situado en Agra, no se la cantidad de veces que he podido ver este monumento en fotografías.

Llegamos al amanecer a la puerta oeste del complejo, para aprovechar un poco antes de que se llenase de turistas.

Tras cruzar la puerta se accede a un patio, desde el que observa la puerta principal al complejo, que simboliza el paso del mundo terrenal al “paraíso”.

Según se empieza a cruzar la misma, al fondo se empieza a vislumbrar la silueta del magnifico edificio. La estampa es sobrecogedora. Un gran edificio de mármol blanco, con sus cuatro torres visibles, al fondo de un jardín perfectamente simétrico, deja sin palabras.

Aunque por todos conocida, voy a contar un poco la historia del motivo de la construcción de este mausoleo.

El emperador mongol Sha Jahan mando construir este conjunto en honor a su esposa favorita Arjumand Bano Begum (conocida como Mumtaz Mahal “la elegida de palacio”) que murió dando a luz a su 14ª hija.

La conoció en un mercado, cuando ella tan sólo tenia 15 años y se quedo prendado por su belleza. Tras un primer matrimonio por conveniencia, pudo casarse con Mumtaz Mahal, con la que compartía gran parte de su vida. De nuevo, por conveniencias políticas, se caso por tercera vez, pero ella sabia que era su verdadero amor. Se dice, que a punto de morir, ella le pidió que le construyera el edificio más bonito en su honor. Se trajeron los mejores artesanos de todas partes para construirlo. Cuenta la leyenda que, una vez finalizado, se corto la mano derecha de cada uno de los artesanos para que no se pudiese volver a construir algo tan bello (la leyenda no es cierta).

Años más tarde, el emperador fue encarcelado por su propio hijo en el fuerte de Agra. Se dice que desde una ventana podía contemplar su obra maestra. El propio emperador fue enterrado junto a su amada en el mausoleo.

A ambos lados del mismo hay dos edificios. A la izquierda se sitúa una mezquita, y a la derecha el jawab, muy similar arquitectonicamente, que se cree que se usaba como casa de invitados. Los dos están construidos en piedra arenisca, que les da un tono rojizo.

En la parte trasera del Taj Mahal está el río Yamuna. Este río es importante tanto para los hindúes, como para los musulmanes (religión de Sha Jahan). Se erigió en una curva del mismo, en una zona tranquila para que las aguas no estropearan los cimientos del Taj Mahal por las corrientes, y con vistas al fuerte de Agra.

Patrimonio de la humanidad y una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno, llegaba con la duda de como sería, si realmente cumpliría las expectativas que había formado en la cabeza de tan famoso monumento, y sin duda alguna, el lugar no defrauda en absoluto.

Últimas ciudades del Rajastan, Pushkar y Jaipur

A tan sólo 11 km de Ajmer, se encuentra la pequeña y tranquila población de Pushkar, que es uno de los centros sagrados de peregrinaje hindú. Apenas no ha llovido durante todo el viaje, y llegando a esta ciudad situada en el desierto nos cayo una espectacular. Truenos, rayos, muchísimo viento, granizo... media ciudad se quedo encharcada tras el chaparrón.

Lago Pushkar

La ciudad se alza alrededor del lago Pushkar, núcleo principal de la vida de este lugar y que se encuentra rodeado por 52 ghats. Los más importantes son el Brahma Ghat, donde dicen que se baño el propio Brahma, el Ghandi Ghat, donde se supone esparcieron las cenizas de Ghandi y el Varah Ghat, donde se apareció Visnú.

Tiene una gran cantidad de templos, pero el más importante es el templo de Brahma, que se sitúa al final de su calle principal, y es uno de los pocos que existen en el mundo. En su interior no se pueden sacar fotografías, y al igual que en el resto de templos de la ciudad, siempre hay gente realizando ofrendas o rezando en él.

Para compras Pushkar es un paraíso, está completamente llena de tiendas de ropa, cuero y productos de plata.

Lo malo de la ciudad... que es completamente vegetariana, ni siquiera es posible encontrar huevos!

Al fin, y después de muchos meses hablando con ella, he coincidido en esta ciudad con otra viajera y bloguera, Erika. Pasamos el día juntas refrescandonos en la piscina de su hostal (que no veáis lo que se agradece, que el calor aquí ya empieza a ser un poco insoportable) y haciendo alguna compra.

Nueva Delhi

Pitidos, suciedad, más pitidos, perros callejeros, vacas, no se si he dicho pitidos... llegamos a otra gran ciudad. Aunque me decanto siempre más claramente por los pueblos más pequeños, no me podía ir de India sin ver su capital, Delhi.

Jama Masjid

Tras unas 12 horas de autobús, bastante movidito, llegamos a esta gran urbe.

Es increíble lo que cambia una ciudad de las 6 de la mañana a las 11... cuando la gran ciudad despierta se pasa del silencio, al caos, de la soledad, al tumulto que no te deja casi andar. La cantidad de basura queda oculta entre la gente y los puestos callejeros. Los olores empiezan a invadir la calle. El barrio que hemos elegido para dormir es el de Paharganj. Su calle es toda un gran bazar, lleno de tiendas de ropa, lámparas, incienso, té y casi cualquier cosa que uno pueda imaginar.

Fuerte rojo

La ciudad se divide en tres grandes zonas. La nueva Delhi, la plaza Connaught, y la vieja Delhi. Una gran parte de los puntos mas interesantes de esta ciudad se localizan en esta ultima.

El fuerte rojo, que sinceramente y en mi opinión no tiene mucho interés. Para ser patrimonio de la humanidad, está bastante mal conservado, y comparado con otros que hemos visto, deja bastante que desear.

La que no me dejo indiferente fue la mezquita Jama Masjid. Es la más grande de India, la plaza puede llegar a albergar a 25000 personas y su exterior impone grandeza. Desde la torre se tienen muy buenas vistas de la ciudad.

En nueva Delhi, una visita obligada es la tumba de Humayun. Así como el Taj Mahal fue construido por el amor de un emperador a su mujer, esta fue construida por Haji, la esposa principal del emperador mongol Humayun, en su honor. Un edificio armónico, rodeado de varios jardines y la propia tumba de Haji lo componen.

Hay infinidad de cosas que ver en esta ciudad, templos, la puerta de India, jardines, bazares... nosotros nos hemos limitado a lo que más nos apetecía ver. No es lo mismo ser un turista que va de vacaciones una semana, dos o un mes, que llevar ya más de 7 meses de viaje.

Intentamos llevarnos lo mejor de cada lugar, todo sería agobiante. Muchas veces ya hasta se olvida en la “casa provisional” (hotel, hostal, guesthouse o equivalente) la cámara de fotos.

Vives viajando, y eso lo notas cuando una de las cosas que te arranca una sonrisa no es la impresionante mezquita que tienes delante, sino la niña que viene corriendo emocionada a que la saques una foto.

Mcleod Ganj, sede del gobierno Tibetano en el exilio

En menos de 4 días pasamos de calor y del paisaje desértico a montañas nevadas a pie del Himalaya.

 

Estamos en Mcleod Ganj, situado a 4 km por encima de Dharamsala, en la provincia de Himal Pradesh en India, en el lugar en el que se encuentra la sede oficial del gobierno en el exilio del Tibet y residencia del Dalai Lama, ni más ni menos.

Mcleod Ganj

La primera sensación al llegar es muy buena, tanto, que casi sin haber visto nada, decidimos quedarnos aquí un par de días más de los previsto para aprovechar y descansar un poco.

En este lugar ya no parece que te encuentres en India. El pueblo es muy pequeño, apenas dos calles principales lo componen. Una gran cantidad de los habitantes de esta población son tibetanos que se encuentran aquí exiliados, por lo que muchas de las tiendas y restaurantes son llevados por ellos.

Amritsar y el Templo dorado

Tras unas 12 horas de autobús llegamos a Amritsar, población situada en el estado indio de Punjab y muy cercana a Pakistán.

El mayor templo de culto siji se encuentra aquí, el Templo dorado. 

El lugar es mágico. Una pasarela conduce hasta el templo, de dos pisos, que se sitúa en el centro del estanque. En su interior, cuatro monjes emiten los cánticos que llegan a los peregrinos a través de los altavoces. De forma rectangular, es posible rodearlo al son de estos cánticos siguiendo la marea de gente que allí se encuentra.

Al igual que los musulmanes deben peregrinar a la meca al menos una vez en su vida, los sijis deben peregrinar de la misma forma a, como ellos lo conocen, Harmandir Sahib.

Es por esto que todos los días y a todas horas está abarrotado de gente, ya sea haciendo cola para acceder al templo, sentados resguardándose del calor, o bañándose en sus aguas.

Realmente es uno de los templos más bonitos que he visto hasta el momento. El dorado del templo situado en el centro contrasta con los blancos edificios que lo rodean, de la misma forma que los turbantes coloridos de los peregrinos contrastan con los edificios blancos. Es fácil quedarse prendado de este lugar.

Bikaner y el templo de Karni Mata

El principal motivo por el que los viajeros llegan hasta esta remota población, es por la cercanía de la misma con el templo Karni Mata.

¿Veis la blanca?

Este templo es conocido por la cantidad de ratas que alberga. El motivo, según cuenta la leyenda es que Karni Mata pidió a Yama, el dios de la muerte, que resucitara al hijo de un narrador. Cuando este se negó, Karni Mata reencarno a todos los narradores muertos en ratas, para que Yama se quedara sin las almas de los humanos.

Así, las ratas son veneradas en este lugar, al que hay que entrar descalzo. Tienen cuencos con leche, cocos y hay quien las trae más comida. No se si sera porque en el momento en que fuimos ya hacia mucho calor en la zona, pero para ser tan veneradas parece que la gran mayoría están a punto de morir. También, parece ser, que hay dos o tres ratas blancas entre la multitud de ratas negras que hay en el templo, y que al que pueda ver una de ellas, le traerá suerte.

Mucha gente peregrina a este templo y no todos tienen la suerte de verla. Nosotros, sin buscarla, estábamos entretenidos sacando fotos a uno de los cuencos de leche repletos de ratas y ella sola se acerco a beber en el mismo. Rápidamente, gran cantidad de hindúes se empezaron a acercar y a señalar a la rata blanca. La habíamos visto!

Interior del fuerte

Los otros puntos interesantes de la ciudad son su fuerte, Junagarh, diferente a los que habíamos visto hasta ahora por el hecho de que este, en lugar de encontrarse edificado en una colina, se construyó a ras del suelo de la ciudad. Con salones muchos más coloridos que en los anteriores, la audio guía llega a cansar un poco.

No hay que perderse tampoco las callejuelas de su casco antiguo, situado junto a la estación de tren, donde se puede ver la vida diaria de la gente de la ciudad.

Poco más que decir de esta población, que esperemos que sea cierto y la rata blanca nos traiga buena suerte!