Entre las montañas en Darjeeling

Huimos de los 44 grados de Varanasi, para refugiarnos en las frescas temperaturas de las verdes montañas. 16 horas de tren y 3 de jeep más tarde... llegamos a Darjeeling.

Llegamos en temporada alta y nos costo muchísimo encontrar alojamiento. Parece ser que es un lugar muy popular entre los hindúes (que como nosotros escapan del calor).

Nehru Road (The Mall)

Esta población, que está situada a 2134 metros de altitud, es principalmente conocida por la cantidad de plantaciones de té que hay en los alrededores. El 25% del té de India se produce aquí, con algunas de las mejores variedades del mundo.

Otro de los grandes atractivos de lugar son las vistas de las que se pueden disfrutar. El monte más alto de India, y el tercero más alto del mundo, el Khangchendzonga, se puede ver desde aquí, si el día lo permite claro... y por desgracia la niebla no nos dejó verlo.

Ademas de visitar el zoo, junto con el instituto de montañismo del Himalaya (donde se encuentra el interesante museo del Everest) y el templo de Bhutia Busty Gompa (lo más atractivo es que tiene el Khangchendzonga de fondo), paseamos por la zona de la colina del observatorio. En este camino hay varios observadores en los que descansar, ver las vistas y respirar aire fresco. En lo alto de la colina hay un templo, que fue el que más me gusto. Sagrado tanto para budistas como para hindúes, está completamente plagado de banderas de oración budistas, que le dan un colorido y un toque precioso. Mientras paseas por él no se paran de escuchar las campanas que tocan los devotos al entrar en el recinto.

Templo de la colina del observatorio

La zona principal del pueblo se encuentra en lo alto de la colina, junto a la plaza Chowrasta. Toda la calle que conduce hasta allí está llena de puestos de ropa y otros artículos, y de mucha, mucha gente.

Yo me esperaba algo como Dharamsala, un pueblecito pequeñito con dos o tres calles, pero no es así. Para estar a tanta altitud es una ciudad bastante grande, con más de 100.000 habitantes, y en mi opinión, carece del encanto de Dharamsala (las comparaciones siempre son odiosas), aún así nos ha venido bien para descansar, sobre todo del calor, antes de emprender el largo viaje que nos tenia que dejar en Kathmandu! Y para comer ternera!! (esperemos que realmente fuese ternera...)

Espiritualidad en Varanasi

Varanasi, antiguamente conocida como Benarés, es la ciudad hindú mas sagrada de India y una de las ciudades más antiguas del mundo.

Miles de peregrinos llegan aquí para liberarse de sus pecados en el Ganges o para incinerar a sus familiares. También llegan muchos moribundos, con la esperanza del salvarse del ciclo de reencarnaciones, de las cuales, en teoría, aquí te libras.

Dasaswamedh Ghat desde el río

82 ghats bajan hasta las aguas del río Ganges, que baña toda la ciudad. Una gran parte de la vida de esta ciudad discurre a orillas del río. Y es posible pasarse toda una tarde mirando, casi sin darte cuenta del tiempo, a la gente que aquí se congrega para una u otra actividad.

Es posible observar a grupos de hindúes jugando al cricket, señoras lavando la ropa junto a hombres que llevan a sus búfalos al río para limpiarlos, niños nadando, perros ladrando, cabras buscando algo de comida o peregrinos zambulléndose en el agua con la esperanza de que en cada inmersión se evapore alguno de sus pecados. Pequeños puestos de chai, hombres pescando o simplemente lugareños sentados como tú, observando. Es casi imposible sentarse en uno de estos ghat durante más de 5 minutos sin que algún hindú curioso se te acerque a darte conversación.

Pero, sin duda, lo que mas impacta, es ver como la vida y la muerte se funden. Mientras un padre realiza el correspondiente ritual antes de incinerar a la vista de todos el cadáver de su hija, al lado un grupo de niños ríen, mientras chapotean y se refrescan en el río.

En el Dasaswamedh Ghat, todas las tardes, a las 7, realizan una ceremonia muy colorida y concurrida. Desde la calle que sale de este ghat se accede al casco antiguo, lleno de callejuelas llenas de tiendas por las que es muy fácil perderse. Aunque bastante caótica, la ciudad tiene un encanto especial, tal vez debido a la espiritualidad que se respira en el ambiente.

Taj Mahal

Monumento al amor más famoso del mundo. No puedo hablar de otro, si no del Taj Mahal.

Situado en Agra, no se la cantidad de veces que he podido ver este monumento en fotografías.

Llegamos al amanecer a la puerta oeste del complejo, para aprovechar un poco antes de que se llenase de turistas.

Tras cruzar la puerta se accede a un patio, desde el que observa la puerta principal al complejo, que simboliza el paso del mundo terrenal al “paraíso”.

Según se empieza a cruzar la misma, al fondo se empieza a vislumbrar la silueta del magnifico edificio. La estampa es sobrecogedora. Un gran edificio de mármol blanco, con sus cuatro torres visibles, al fondo de un jardín perfectamente simétrico, deja sin palabras.

Aunque por todos conocida, voy a contar un poco la historia del motivo de la construcción de este mausoleo.

El emperador mongol Sha Jahan mando construir este conjunto en honor a su esposa favorita Arjumand Bano Begum (conocida como Mumtaz Mahal “la elegida de palacio”) que murió dando a luz a su 14ª hija.

La conoció en un mercado, cuando ella tan sólo tenia 15 años y se quedo prendado por su belleza. Tras un primer matrimonio por conveniencia, pudo casarse con Mumtaz Mahal, con la que compartía gran parte de su vida. De nuevo, por conveniencias políticas, se caso por tercera vez, pero ella sabia que era su verdadero amor. Se dice, que a punto de morir, ella le pidió que le construyera el edificio más bonito en su honor. Se trajeron los mejores artesanos de todas partes para construirlo. Cuenta la leyenda que, una vez finalizado, se corto la mano derecha de cada uno de los artesanos para que no se pudiese volver a construir algo tan bello (la leyenda no es cierta).

Años más tarde, el emperador fue encarcelado por su propio hijo en el fuerte de Agra. Se dice que desde una ventana podía contemplar su obra maestra. El propio emperador fue enterrado junto a su amada en el mausoleo.

A ambos lados del mismo hay dos edificios. A la izquierda se sitúa una mezquita, y a la derecha el jawab, muy similar arquitectonicamente, que se cree que se usaba como casa de invitados. Los dos están construidos en piedra arenisca, que les da un tono rojizo.

En la parte trasera del Taj Mahal está el río Yamuna. Este río es importante tanto para los hindúes, como para los musulmanes (religión de Sha Jahan). Se erigió en una curva del mismo, en una zona tranquila para que las aguas no estropearan los cimientos del Taj Mahal por las corrientes, y con vistas al fuerte de Agra.

Patrimonio de la humanidad y una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno, llegaba con la duda de como sería, si realmente cumpliría las expectativas que había formado en la cabeza de tan famoso monumento, y sin duda alguna, el lugar no defrauda en absoluto.

Últimas ciudades del Rajastan, Pushkar y Jaipur

A tan sólo 11 km de Ajmer, se encuentra la pequeña y tranquila población de Pushkar, que es uno de los centros sagrados de peregrinaje hindú. Apenas no ha llovido durante todo el viaje, y llegando a esta ciudad situada en el desierto nos cayo una espectacular. Truenos, rayos, muchísimo viento, granizo... media ciudad se quedo encharcada tras el chaparrón.

Lago Pushkar

La ciudad se alza alrededor del lago Pushkar, núcleo principal de la vida de este lugar y que se encuentra rodeado por 52 ghats. Los más importantes son el Brahma Ghat, donde dicen que se baño el propio Brahma, el Ghandi Ghat, donde se supone esparcieron las cenizas de Ghandi y el Varah Ghat, donde se apareció Visnú.

Tiene una gran cantidad de templos, pero el más importante es el templo de Brahma, que se sitúa al final de su calle principal, y es uno de los pocos que existen en el mundo. En su interior no se pueden sacar fotografías, y al igual que en el resto de templos de la ciudad, siempre hay gente realizando ofrendas o rezando en él.

Para compras Pushkar es un paraíso, está completamente llena de tiendas de ropa, cuero y productos de plata.

Lo malo de la ciudad... que es completamente vegetariana, ni siquiera es posible encontrar huevos!

Al fin, y después de muchos meses hablando con ella, he coincidido en esta ciudad con otra viajera y bloguera, Erika. Pasamos el día juntas refrescandonos en la piscina de su hostal (que no veáis lo que se agradece, que el calor aquí ya empieza a ser un poco insoportable) y haciendo alguna compra.